IRÁN, DÍA 8: SIGUIENDO LOS PASOS DE ZARATRUSTA O ZOROASTRO EN YAZD

Nos levantamos a las 6:45 horas. Asearnos, hacer la mochila y a desayunar. Hoy empezamos el día con un par de huevos, duros… Le decimos al del hotel que vamos a hacer un tour y que a la tarde cuando regresemos le pagamos y le dejamos las mochilas en recepción.

A las 8:00 horas en punto llegamos al Silk Road Hotel. Vemos a Roger y nos dice que también se apunta al tour. Hay varias personas más y nos dice el guía que como somos 9 vamos a ir en un microbús y que viene el también sin que tengamos que pagar más ya que somos un grupo numeroso.

VISTAS EN LA CARRETERA ENTRE YAZD Y KHARANAGH

VISTAS EN LA CARRETERA ENTRE YAZD Y KHARANAGH

A las 8:30 horas arrancamos. El minibús cómodo y cuando no llevamos ni 10 minutos ponen la música a todo trapo y luces de colores, esto parece una discoteca. Nos esperan 85 km hasta llegar a nuestra primera parada, el pueblo de Kharanagh. Vamos todo el rato por autovía y un par de kilómetros antes de llegar, Hasan, que es como se llama el guía, nos dice que nos pongamos los cinturones, que está la policía.

CONTROL DE POLICÍA ANTES DE KHARANAGH

CARTEL DE KHARANAGH

KHARANAGH

A las 10:00 horas llegamos a Kharanagh. Nos sorprende nada más bajarnos del bus. Nos da una pequeña explicación en ingles de lo que vamos a ver. Es un pequeño pueblo bastante antiguo de adobe que lleva varios años abandonado, ya que el gobierno no deja por conservación poner elementos tan básicos como luz y agua. Pero a cambio construyó casas en los alrededores para que se cambiaran. Solo una señora resistió y se negó. Murió hace 3 meses, a los 84 años.

KHARANAGH

KHARANAGH

No nos podemos hacer a la idea de cómo ha podido estar viviendo aquí, aunque al final la metieron luz. Entramos en lo que fue su casa y se nota que es la única que se mantiene entera.

KHARANAGH

KHARANAGH

Está todo en ruinas y es una pena, pues en un su tiempo tenía que ser un bonito lugar. Es un conjunto de casas apiñadas unas contra otras. Un hombre a caballo no puede moverse por sus pequeñas y retorcidas calles.

PUERTA EN KHARANAGH

KHARANAGH

KHARANAGH

Es bastante fotogénico y nos metemos por todos los rincones. Subimos a lo que fue una azotea para tener unas vistas de todo el lugar.

KHARANAGH

A TRAVÉS DE UNA VENTANA EN KHARANAGH

KHARANAGH

Una vez recorrido todo, volvemos al bus. Al salir a la autovía paran y se bajan el conductor y el guía a comprar agua y unos melones. Nos dan una botella grande de agua muy fría a cada uno. Como curiosidad contar que los cambios de sentido en las autopistas se hacen por la mediana.

Volvemos a cruzar el control de policía y vamos a Chak Chak, unos 30 km. El paisaje es totalmente árido y desértico, salpicado de montañas de roca.

CARTEL INDICADOR DE CHAK CHAK

PAISAJE CERCA DE CHAK CHAK

CHAK CHAK

Al llegar a Chak Chak nos toca subir por un sendero primero y después ascender por una escalinata larga y empinada. El calor hace que lleguemos arriba con una buena sudada. Antes de llegar a la gruta cruzamos unos edificios llamados kheileh. Son como lugares de encuentro, descanso y alojamiento para los peregrinos zoroastrianos. Hay que pagar 30.000Ri por entrar.

CHAK CHAK

CONSTRUCCIONES JUNTO SANTUARIO DE CHAK CHAK

Chak -Chak, se dice que deriva del sonido del agua que gotea en la cueva que contiene el santuario. La gruta-santuario de Pir-e Sabz está dedicado a la princesa real Nikbanu. La princesa era la hija del último rey sasánida Yazdgard III y la reina Hastbadan. Según la leyenda, la comitiva real estaba huyendo y decidieron separarse en un esfuerzo por evitar su captura por las hordas árabes invasores. La princesa Nikbanu huyó a Pir-e Sabz (hoy Chak Chak). Los árabes se encontraron con ella y esta rezó con devoción. Por ello una hendidura en la montaña se abrió para tomar a la princesa en su vientre. La cara de la roca se cerró ante los ojos de los árabes desconcertados, pero no antes un pedazo de su vestido quedó atrapado en la hendidura de roca cerrada.

El trozo de tela petrificado como un pedazo de roca de color era visible hasta hace poco. Las aguas que ahora emergen de las rocas y el goteo a lo largo de las «mejillas» de las paredes de la cueva son las lágrimas de la princesa por el dolor. El curso del agua goteando se alinea con los jirones de la par-e siavoshoun o culantrillo, símbolo del pelo de la princesa. La primavera y las aguas son conocidas como ab-e Hayat es decir, el agua de la vida. La alusión aquí es también para el arcángel Armaiti, guardián de la tierra, y el ángel Anahita, guardián de las aguas.

PUERTA DEL SANTUARIO DE CHAK CHAK

Una vez dentro, vemos en el centro un candelabro de varios pétalos que también tiene platos de ofrendas de comida. Arriba del todo un pequeño fuego. Junto a la pared 3 llamas pequeñas y a través de la roca varias gotas de agua están cayendo constantemente. A finales de Junio los zoroastrianos de todas las partes del planeta vienen aquí, pues son los días más importantes para ellos.

SANTUARIO DE CHAK CHAK

LLAMA EN EL SANTUARIO DE CHAK CHAK

También vemos el símbolo de Zaratrusta y varios cuadros suponemos que con plegarias.

SÍMBOLO DE ZARATRUSTA EN CHAK CHAK

Al salir cartel curioso.

CARTEL EN LA PUERTA DEL SANTUARIO DE CHAK CHAK

Las vistas desde aquí son bastante chulas. Al bajar el conductor corta trozos de melón para todos.

VISTAS DESDE EL SANTUARIO DE CHAK CHAK

Siguiente visita Meybod. El trayecto nos lleva un rato y aprovecho para descansar un poco los ojos. En el bus viene un austriaco, Stefan, que habla bastante bien español. Vive en Dubai y es azafato de vuelo. Nos enteramos que mañana marcha como nosotros a Shiraz y le proponemos coger el tour de ir a Shiraz parando en Pasagarde, las tumbas y Persépolis. El también quería hacerlo pero no encontraba gente, y es que hay que alquilar el coche entero y se paga lo mismo ir 1 que 4. Así que genial.

CARTEL DE CONTROL DE VELOCIDAD CERCA DE CHAK CHAK

MEYBOD

Llegamos a Meybod a las 14:00 horas y lo primero que vemos es el Castillo de Naim Ghal’eh. Nos dicen que es la fortaleza más antigua del mundo con 6.000 años de antigüedad, aun se conservan restos de aquella época en la parte baja. Hace unos 2.500 años que lo agrandaron y la mayor parte de lo que vemos hoy se hizo hace unos 8 siglos. La entrada cuesta 100.000Ri.

CASTILLO NARIN QALEH

CASTILLO NARIN QALEH EN MEYBOD

La fortaleza tiene un sistema defensivo completo con sótanos, foso, parapeto, restos de dos recintos de muralla y torres de vigía. Está bastante deteriorado.

CASTILLO NARIN QALEH EN MEYBOD

CASTILLO NARIN QALEH EN MEYBOD

La parte mejor conservada es una puerta fortificada de la época sasánida. Hace muchísimo calor, así que vamos buscando las pocas sombras que hay. Desde arriba del castillo tenemos una vista de toda la ciudad. Todas las ciudades tienen muchísima extensión ya que las casa no suelen tener más de 2 alturas.

CASTILLO NARIN QALEH EN MEYBOD

Nos montamos en el bus y paramos 1 minuto después a tomarnos un helado, pero siendo la hora que es, casi las 15:00 horas, preferimos comer y todos menos una chica nos metemos en un garito a comer una hamburguesa. Me pido de beber un refresco de aloe vera con manzana. Botella muy chula y esta bueno. Pagamos 140.000Ri.

BOTELLA DE ZUMO DE ALOE VERA EN MEYBOD

NEVERA

Lo siguiente que vemos en Meybod es una nevera. Exteriormente vemos un cono de ladrillos y adobe muy alto. Hassan nos abre la puerta con la llave que le han dejado y entramos. Tiene un gran agujero en el medio donde depositaban el hielo en invierno para poder utilizarlo en verano.

NEVERA EN MEYBOD

INTERIOR DEL CONO DE LA NEVERA EN MEYBOD

INTERIOR DE LA NEVERA EN MEYBOD

CARAVANSERAI

Siguiente visita, un Caravanserai. Son las posadas que utilizaban los comerciantes de la ruta de la seda para pernoctar y comer. En el qanat, Hasan nos dice que podemos meter los pies para refrescarnos. Antes de marcharnos vemos un museo de alfombras antiguas y tienen un telar muy grande donde vemos como se teje una alfombra.

CARAVANSERAI EN MEYBOD

METIENDO LOS PIES EN EL QANAT DE UN CARAVANSERAI EN MEYBOD

PALOMAR

Tras rato de relax volvemos al bus y a las afueras de Meybod hacemos la última parada para ver un antiguo palomar. Por fuera no llama la atención, pero al entrar vemos centenares de celdas todas perfectamente dispuestas formando un mosaico, donde se ponían las palomas. La utilidad era recoger el guano para venderlo como abono. Es curioso y nos gusta mucho.

PALOMAR EN MEYBOD

INTERIOR DE UN PALOMAR EN MEYBOD

PALOMAR EN MEYBOD

Supongo que de ir por tu cuenta tanto la nevera como el palomar será difícil de ver.

YAZD

Y con esto hemos acabado el tour, solo queda el regreso hasta Yazd. Le digo a Hassan que nos pare en una oficina de cambio. Nos para en la que me comentó la noche anterior y que es la que mejor cambio da, está cerca del Silk Road Hotel. Para ir, hay que bajar la calle de la Mezquita del Viernes hasta la Torre del Reloj, en la avda giramos a la izquierda y la oficina de cambio está a unos 50 m. en la acera de la derecha. Cambiamos a 44.500Rial por euro. Una vez más somos millonarios.

HOMBRE EN YAZD

Stefan, Roger y nosotros queremos ir a ver las Torres del Silencio (Tower of silence). Se lo decimos a Hassan y nos dice que nos lleva él. Dejamos al resto y nos lleva en su coche. Atravesamos toda la ciudad, pues está a las afueras.

TORRES DEL SILENCIO EN YAZD

TORRES DEL SILENCIO

Llegamos a las 18:30 horas y cierran a las 19:00 horas. La entrada cuesta 5.000Ri. En dos colinas se alzan sendas torres de planta circular que sirvieron como lugar de inhumación. Los cadáveres se exponían en lo más alto de las edificaciones y eran dejados para que fueran comidos por los buitres. Después los huesos eran arrojados a un pozo situado en el interior de las torres y se cubrían con cal viva. Nosotros subimos a una de ella. Las vistas desde arriba chulas.

TORRES DEL SILENCIO EN YAZD

Abajo vemos varias construcciones de adobe que servían para las distintas ceremonias previas al entierro.

TORRES DEL SILENCIO EN YAZD

Los creyentes zoroastrianos han estado inhumando cuerpos hasta los años 60 que fue prohibido por motivos sanitarios. Actualmente el cementerio está al lado y no nos dejan verlo.

LUGARES DE CEREMONIA Y EL CEMENTERIO ACTUAL EN LAS TORRES DEL SILENCIO EN YAZD

Hasan nos ha dejado en la puerta y se ha marchado así que toca hacer autostop. El tercer coche que pasa nos coge, es un chaval jovencito que no habla inglés. Nos deja en la Torre del Reloj pues Roger nos propone tomar un zumo de zanahoria con azafrán, que es el más típico del país. Está buenísimo aunque no probamos el autentico, pues lleva helado de vainilla en vez de azafrán, pero lo probaremos antes de regresar a España. Nos cuesta 25.000Ri cada uno.

DELMA, STEFAN, ROGER Y JORGE TOMANDO UN BATIDO DE ZANAHORIA EN YAZD

Va siendo hora de empezar a saldar nuestras deudas. Primero vamos al Silk Road Hotel a dejar cerrado el viaje de mañana a Shiraz. Al final vamos los 3 y nos cuesta 3.500.000Ri parando en todos los puntos turísticos. Después pagamos la cena del día anterior. Nos despedimos de Roger deseándonos mutuamente buen viaje y seguiremos en contacto. De Stefan hasta mañana.

Siguiente ir al Orient Hotel a pagar y recoger nuestras mochilas. Al salir una buena tormenta eléctrica aunque el agua casi ni llega al suelo. Salimos a la plaza de la Mezquita del Viernes a coger un taxi pero no hay. Preguntamos en una tienda y una chica muy maja que está con dos amigas llama a uno. Se quedan con nosotros hasta que este llega. El Kohan Hotel donde vamos a pasar la noche esta cerquita. Son las 21:30 horas cuando llegamos. Al principio nos han una habitación con 5 camas pero pedimos otra porque el baño huele mucho. Nos dicen que tenemos que esperar 5 min, que la tienen que limpiar.

Por la tormenta la luz se va unas cuantas veces. Tardan en darnos la habitación. Cuando dejamos las cosas vamos a registrarnos y a cenar. Hay un grupo de gente mayor en un viaje organizado. Pedimos, Delma arroz con vegetales y yo el plato de berenjenas con yogurt que comió Delma el otro día. Con una botella grande de agua y una cocacola pagamos 240.000Ri. La habitación doble cuesta 900.000Ri. desayuno y wifi incluido. La conexión a internet en el jardín no conecta aun habiendo conexión y con la wifi de la recepción bien.

Me pongo a escribir en la recepción pero mal, porque no tengo posición cómoda y además los chavales de la recepción con unos colegas son un poco plastas. Al final a la cama y mañana en el viaje a Shiraz termino el relato pues encima la conexión a internet tampoco funciona.

Besos y abrazos según corresponda.