Nos levantamos a las 7:15 horas. El desayuno, lo mismo de siempre. Pagamos y esperamos en recepción a que vengan a buscarnos. A las 8:30 horas aparece Stefan. La sorpresa es cuando vemos a Hassan y nos dice que nos lleva él.
Llevamos coche cómodo con aire acondicionado. Hasta Shiraz hay 450 km y unas 5 horas, aunque iremos parando a ver algunas de las ruinas más importantes del Imperio Persa. La primera parada la hacemos a unos 50 km. Hassan nos enseña una gigantesca roca con forma de águila.
Paramos en una gasolinera a repostar gas.
Durante el camino Hassan va respondiendo a nuestras preguntas. Nos cuenta que la mayoría de los coches funcionan a gas y llevan también depósito de gasolina. Irán tiene mucho gas y petróleo pero este último lo tienen que mandar fuera porque hasta hace poco no tenían refinerías. Casi todo lo refinaba Italia, pero con la crisis y los embargos están empezando a montar las suyas propias. Ante la escasez, los iraníes solo tienen derecho a consumir 2 litros al día. A parte está el mercado negro al que acuden. Ahora mismo el precio de la gasolina está a 9.000Rial/litro y el gas a 4.500Rial/metro cúbico. La recarga de la bombona que llevan todos en el maletero cuesta 60.000Rial y tienen para 200 km.
Cuando repostan gas hay que bajarse todos del coche y lo hacen con el maletero levantado. Los coches son todos fabricados aquí, entre ellos Peugeot. Irán lo que está haciendo es comprar las líneas de montaje de todo, vienen aquí de fuera, lo montan, les enseñan y luego se auto abastecen ellos solos. Así que se ven coches de marca pero con otros nombres.
ABARKHU
Siguiente parada en Abarkhu, cuando llevamos 2 horas de viaje. Motivo, ver un ciprés de 4.500 años. Nada de especial, lo bueno es que Hassan nos prepara un té con unas galletitas muy ricas. Los iraníes siempre llevan en el maletero la cesta de picnic. Les ves en cualquier parte, ya sea la mediana de una avenida si hay césped en una ciudad, que en medio de una glorieta, que en cualquier jardín. En nuestro caso no hay manta de por medio.
20 km. antes de llegar a Pasargada para a rellenar de agua caliente el termo para tomar otro té más tarde. Nosotros aprovechamos para comprar agua. Vemos unos camiones transportando carros de combate.
Nos pregunta Hassan si queremos comer antes o después de la primera visita. Viendo que son casi las 14:00 horas le decimos que mejor ahora. Paramos en un restaurante turístico que tiene buena pinta. Es grande y está vacío, solo una pareja con un guía. Y qué casualidad, la chica soriana y el austriaco. Y para más inri trabajan y viven en Dubai, como Stefan, nuestro compañero austriaco. Nos traen la carta y elegimos buffet de ensaladas. Primero una sopa muy rica y luego diferentes ensaladas con diferentes salsas de yogurt.
Invitamos a Hassan y tiene una discusión con el del restaurante porque nos está cobrando de más y es que parece ser que el precio es por un plato de ensalada y otro de sopa, y todos hemos cogido 2 platos. Cuesta 100.000Ri por persona con bebida incluida.
Nos montamos en el coche y en 3 km. llegamos a la puerta del complejo arqueológico de Pasargada. La entrada cuesta 150.000Ri por persona y entramos con el coche porque andando sería muy largo. Hassan y el coche gratis.
PASARGADA
Pasargada, fue la primera capital del Imperio persa aqueménida y es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2.004. Fue perdiendo importancia como capital con la fundación de Persépolis, si bien su carácter de primera capital la hizo un lugar digno de respeto, unido al hecho de que en ella se ubicaba la sencilla tumba de Ciro II el Grande, el fundador del imperio aqueménida, que ha perdurado hasta ahora.
TUMBA DE CIRO II
Primera parada para ver la tumba de Ciro II. Tiene forma de un pequeño zigurat todo en piedra.
Ciro II el Grande fue el emperador que fundó el primer Imperio persa bajo la dinastía aqueménida. Este imperio se extendió durante su reinado, pues conquistó la mayor parte del suroeste de Asia así como gran parte de Asia central, desde Egipto y el Helesponto hasta el río Indo, en el este, para crear la nación más extensa que hasta entonces se había visto. La tumba data del año 528 a.C., siendo la estructura con aislamiento sísmico más antigua que se conoce.
Ciro II el Grande comenzó a construir su capital en el año 546 ac. Murió en batalla, en el año 530 o 529 ac sin verla acabada. Los restos de la tumba del hijo y sucesor, Ciro y Cambises II , se ha encontrado cerca de la fortaleza de Toll-e Takht, e identificados en 2006.
PALACIO REAL
Montamos en el coche y vamos al siguiente punto. Aquí vemos los pocos restos que quedan del palacio real, con su salón de audiencias. Unos pilares de un puente y algún resto de canalizaciones de agua. Quedan unas pocas columnas en pie y restos por el suelo, también alguna inscripción.
TORRE DE FUEGO
Siguiente parada para ver lo que queda de una pared de la Torre de Fuego.
PRISIÓN DE SALOMÓN
Y el último sitio de la visita para ver los pocos restos que quedan de la Prisión de Salomón. Tenemos que subir una pequeña colina y desde allí se tienen unas vistas del valle, de lo que en su día debió ser una prospera ciudad. De la cárcel solo quedan las piedras de la base.
Pasargada siguió siendo la capital persa hasta que Cambises II la trasladó a Susa. Más tarde, Darío fundó la nueva capital en Persépolis.
Al bajar de la cárcel, Hassan nos está esperando con un té. Un hombre muy majete. Descansamos un poco a la sombra y cogemos fuerzas para lo que nos queda.
De nuevo en carretera Hassan nos dice que en las tumbas, que es la próxima parada, cambiamos de coche y él se vuelve. Hacemos unos 50 km. más. Al llegar, nos presenta a nuestro nuevo conductor y tras despedirnos de él y darle una propi, cambiamos el equipaje de coche. Hassan lleva la agencia de viajes Iranian Tour y tiene su sede en el Silk Road Hotel de Yazd, un tío para tener en cuenta.
TUMBAS DE NAQSH-E ROSTAM
Compramos las entradas, 150.000Ri por persona. Næqš-e Rostæm «el retrato de Rostam», es un sitio arqueológico situado a unos 3 km al noroeste de Persépolis, en la provincia de Fars en Irán. Los persas pensaban que los bajorrelieves sasánidas bajo las tumbas representaban a Rostam, un héroe mitológico persa.
Es una pared rocosa que contiene cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, cruciformes y con bajorrelieves. Una de éstas, según las inscripciones que presenta, sería la tumba de Darío I. Las otras tres tumbas que se encuentran a los lados de la de Darío I, serían las de Jerjes I, Artajerjes I y Darío II pero no llevan ninguna inscripción que permita identificarlas con certeza.
Sorprende al llegar y ver semejante obra faraónica. La pena es que no se pueda ver alguna tumba por dentro. Al salir nos tomamos un granizado de frambuesa. A las 17:00 horas nos vamos a comernos el postre del día, Persépolis.
PERSÉPOLIS
Persépolis está muy cerquita de las tumbas. Aparca a la sombra en una glorieta y nos dice que nos espera ahí. Cierra a las 19:00 horas y son casi las 17:30 horas. Le decimos que volvemos en 2 horas. Vemos que han hecho o están haciendo una entrada como dios manda, pero de momento los tickets se compran un poco después en un cuchitril de oficina. 150.000Rial cuesta entrar. Es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1.979. Nos sorprende que cueste lo mismo que muchas de las cosas que llevamos viendo en los últimos días y ha habido algunas que son un timo. Poco después vemos un hotel y ya empezamos a ver las tan ansiadas ruinas de la capital del mayor de los imperios.
Al llegar a la escalinata que hay para subir a la plataforma sobre la que se construyó la ciudad nos rompen la entrada. Lo primero que sorprende es ver que los escalones son muy bajitos, esto era para que pudieran entrar en la ciudad montados a caballo.
Fue la capital del Imperio persa durante la época aqueménida. Se encuentra a unos 70 km de Shiraz, cerca del lugar en que el río Pulwar desemboca en el Kur (Kyrus). Su construcción, comenzada por Darío I, continuó a lo largo de más de dos siglos, hasta la conquista del Imperio persa por Alejandro Magno.
Darío eligió como emplazamiento para su nueva construcción la parte baja de la formación rocosa del Kuh-e Rahmat, que se convirtió así en el símbolo de la dinastía aqueménida. Hizo erigir la terraza, los palacios (Apadana, Tachara), las salas del Tesoro, así como las murallas. Es difícil datar con precisión la construcción de cada monumento. La única indicación irrefutable es suministrada por las tablillas encontradas en el sitio que atestiguan la existencia de actividad constructiva al menos desde 509 a. C., cuando se produjo la construcción de las fortificaciones.
Al contrario de otras construcciones monumentales antiguas, griegas o romanas, la construcción de Persépolis no se llevó a cabo con mano de obra esclava, sino que trabajaron en ella obreros provenientes de todos los países del imperio.
Los historiadores suelen sostener hoy en día que la razón de la destrucción de Persépolis fue aparentemente de orden político, reflejándose una decisión meditada por parte de Alejandro. Cuando el vencedor había ordenado salvar las ciudades tomadas y especialmente Babilonia, no ahorrando ningún gesto para reconciliarse con la población persa, hizo en Persépolis un gesto de alto alcance simbólico dictado por el contexto persa: el corazón ideológico del poder aqueménida se hallaba siempre en las capitales persas.
Habiendo hecho la población un acto de sumisión forzada o voluntaria, seguía, sin embargo, vinculada ideológicamente a Darío III, el soberano legítimo, y estaba en malos términos con los conquistadores. La decisión fue, pues, incendiar el santuario dinástico persa para hacer patente a la población el cambio de poder. Duruy dice que así «Alejandro quiso anunciar a todo el Oriente, mediante esta destrucción del santuario nacional, el fin del dominio persa».
Los escritos antiguos mencionan el arrepentimiento expresado más tarde por un Alejandro apenado por su comportamiento.
TUMBA DE ATARJERJES II
Vamos disfrutando de todo, como siempre digo cuando estoy en sitios así, es que me gustaría tener una máquina del tiempo y poder viajar a su época. Ahora toca subir a ver alguna de las 2 tumbas. Yo me subo a la más alejada y faldeando la montaña voy hasta la otra.
Estas tumbas son atribuidas a Artajerjes II y a Artajerjes III. Cada sepulcro está rodeado por esculturas en columnatas que representan las fachadas de palacio, resaltadas con grabados. Estas representaciones, como las de las tumbas, han permitido comprender mejor la arquitectura de las construcciones palatinas persas.
Vemos un lagarto mientras disfrutamos desde aquí de unas vistas totales de Persépolis.
Bajamos y seguimos con la visita. Hay muchas inscripciones, todas escritas en lengua cuneiforme.
La escritura cuneiforme es comúnmente aceptada como una de las formas más antiguas de expresión escrita, según el registro de restos arqueológicos.
A finales del IV milenio a.C., los sumerios comenzaron a escribir su idioma mediante pictogramas, que representaban palabras y objetos, pero no conceptos abstractos. Una muestra de esta etapa la podemos observar en la tablilla de Kish. Hacia 2600 a.C. los símbolos pictográficos ya se diferenciaban claramente del ideograma original, y al finalizar ese milenio, con objeto de hacer más fácil la escritura, ya eran completamente diferentes.
La escritura cuneiforme fue adoptada por otras lenguas: acadia, elamita, hitita y luvita, e inspiró a los alfabetos del antiguo persa y elugarítico.
El cuneiforme se escribió originalmente sobre tablillas de arcilla húmeda, mediante un tallo vegetal biselado en forma de cuña, de ahí su nombre. Durante el período acadio comenzaron también a utilizarse el metal y la piedra.
Yo personalmente he disfrutado muchísimo. Y ha sido un acierto haber ido a esta hora, pues el calor ya no era tan sofocante y además hemos disfrutado de un atardecer en tan bello lugar.
A las 19:00 horas están por megafonía diciendo, lo que creemos es un vayan saliendo por favor que vamos a cerrar. Nosotros salimos algo más tarde de las 19:30 horas y somos casi de los últimos. No todos los días se está en un sitio así y lo aprovechamos al máximo.
Cuando llegamos donde nuestro conductor, nos dice que es muy tarde, pues son casi las 20:00 horas. Nos queda una hora para llegar a Shiraz. Por el camino nos pone música de Enrique Iglesias y al principio a todo trapo. Le decimos que la baje y que queremos oír música iraní, que la española en España y aquí iraní. Al principio muy marchosa y luego más tranquila. Es bastante pesado y llega a desesperar al austriaco que ya es difícil para un germano como él.
SHIRAZ
Le decimos los hoteles donde queremos alojarnos. Stefan le dice el Golshan Hostel, que ya tiene reserva y nosotros el Eram Hotel. Nos dice de dejarnos a nosotros primero pero le decimos que no. Queremos ver este y luego ya veremos.
Se entra a través de un callejón. El Golshan Hotel es una casa tradicional, lo que viene siendo una guess house, mucha gente joven y todos extranjeros. Al llegar preguntamos y nos dice que esa noche tienen todo lleno, que al día siguiente sin problemas. Nos dan la opción de otro hotel que está al lado. Vienen a buscarnos y vamos a verlo. Nos llevan por un laberinto de callejones y cuando llegamos vemos que es una casa particular. Sale la señora del chico que nos ha ido a buscar y nos dice que nos sentemos. La decimos que no, que queremos saber el precio, nos dice que la doble 1.200.000Ri. La decimos que es muy cara, ella insiste en que nos sentemos que va a por la llave para enseñarnos la habitación.
Vuelve al cabo de 2 minutos y la llave que no abre, se vuelve a marchar. Regresa con otras 3 y mismo resultado. Viene su hijo con 2 vasos de agua con calabacín hecho fideos dentro. Le decimos que no pero insisten, lo pruebo y ufff para ellos. La señora que se marcha a buscar más llaves, nosotros que lo único que queremos es darnos una ducha pues estamos muy cansados y es tarde. Pruebo con las docena de llaves que tiene y no hay manera. Nos preguntamos el tiempo que hará que no abren esa habitación. No le damos más oportunidades y nos vamos.
Llegamos al coche y le decimos que nos lleve al Eram Hotel, como era nuestra idea inicial. La primera impresión de la ciudad no nos ha gustado nada, ruidosa, caótica… También es verdad que el cansancio que llevamos no nos deja ver bien la realidad. Llegamos al Eram Hotel y vemos que es un hotel de 3 estrellas y en el hall muchos árabes, y por la vestimenta de algunos emiratos. Preguntamos por habitaciones y nos dicen que cuestan 60 dolares la doble y solo tienen para esa noche. Nuestra idea es pasar en Shiraz 3 noches. Con las mismas nos vamos. El conductor nos dice que si queremos llama a un hotel que conoce, el Sasan Hotel. Hay habitaciones, cuesta 1.100.000Ri. y tienen wifi.
Al llegar nos dicen que wifi es de pago, 60.000Ri la hora. Les decimos que ni de coña, que o gratis o nos vamos. Y nos vamos. Me había fijado que unos metros antes había otro hotel. Se queda Delma con las mochilas y me voy a verlo. Me dicen que 700.000Rial la habitación sin desayuno y wifi gratis hasta 200mb por día y solo una contraseña por persona, yo necesito 2 pero ese es el menor de los problemas. Me dan una llave para ir a ver la habitación y ni siquiera me acompañan. Al abrir veo que está la cama sin hacer y parece que la habitación está ocupada. Bajo y lo digo, me dicen que no y que no sabían que estaba sin hacer. Se lo cuento a Delma, y viendo la hora que es mañana será otro día.
La primera idea y viendo lo mal que hemos entrado en esta ciudad, es cogernos un vuelo mañana mismo a Teherán e irnos a alguna parte del Mar Caspio. Al bajar a dejar los pasaportes preguntamos por vuelos a Teherán y nos dice un chico que no hay problema, que hay 20 diarios. Quedemos con él a las 8:00 horas para conseguirlos.
Al meter la contraseña wifi nos enteramos de que el Juan Carlos, el Rey de España a abdicado, vaya sorpresa… por un momento nos olvidamos de todo y leemos todos los whatsapp que tenemos intentando entender algo. Ya en la habitación, más tranquilos, decidimos darle una segunda oportunidad a Shiraz y quedarnos. Le mandamos un email a Stefan para que nos diga el nombre y la dirección del Golshan Hotel, le damos el número de teléfono de nuestro hotel para que nos llame.
El baño huele bastante mal y Delma baja a decir a ver si nos pueden cambiar la habitación. Sube con otra llave y me dice que le han dado otra mucho mejor y tiene hasta terraza. Yo no entiendo porque me dan la llave de una habitación que no tienen limpia cuando tenían otras opciones, en fin, esto es Irán.
Después del cambio de habitación nos llama Stefan y le comentamos todo nuestro periplo y que mañana vamos a primera hora donde está él y que nos reserve por si acaso. Tras una ducha nos quedamos más relajados. Con la misma contraseña consigo conectar el ordenador y el móvil. La conexión es regular. Mientras yo escribo, Delma se va a comprar algo de comida y agua. Cuando regresa viene con 2 botellas de agua que la han regalado y es que en donde iba a comprar algo había muchísima cola y preguntando a una pareja por donde podía comprar agua le han dicho que no se preocupe. Entra el chico, se cuela a todo el mundo y sale con 2 botellas de agua y encima no se las cobran, esto es Irán. Cenamos fruta y unos pistachos.
Y después de este día tan largo, mañana más y mejor.
Besos y abrazos según corresponda.
Hola chicos….
Vaya tela de día no???
Lo primero…me ha encantado las tumbas… Me han impresionado en foto,así que en la realidad….seguro que seria una imagen peredne en mis ojos si hubiera hecho este viaje.
Leyendo, leyendo vemos que esto parece de película pues aunque estéis a 400km seguís encontrando a la gente que habéis visto con anterioridad….tan poco/excaso turismo hay??
No se que deciros sobre …Shiraz..pues no parece que habéis entrado en la ciudad con buen pie y esperó que no se lleve a cabo ese dicho de….»lo que mal empieza mal acaba» pero, vaya ultima hora del día de hoy…
mal la primera toma de contacto de la ciudad por el bullicio ,el caos, mal los hoteles, mal la habitación,mal el baño y… de cena….no hay foto!! Jejejej…( con eso…lo decimos todo) jejejejr..
Bueno chicos…a seguir así!!
Un besazo
hola…. como hay continuidad dejo los comentario para la otra… la segunda parte
YETHY Y SRA.
2º