GEORGIA, DÍA 6: REGIÓN DE KAKHETI

El despertador suena a las 7:15 horas. Aseo y desayuno. A las 8:00 horas en punto viene mi tocayo Giorgi, nuestro conductor de hoy. Tras despedirnos de Sany nos montamos en el coche y nos vamos. El vehículo es una Mitsubishi Delica como la que tuvimos para ir de Mestía a Ushguli.

BEA Y GIORGI JUNTO A SU COCHE EN KVARELI

Hoy toca recorrer la región de Kakheti. Es la más oriental del país y el epicentro de la etnología en Georgia. Comparte fronteras con Chechenia y Daguestán por el norte y Azerbaiyán por el sur y el este.

Tras 2 horas de coche por una carretera nacional hacemos la primera parada para disfrutar de las vistas que nos ofrece una parte de la cordillera del Cáucaso. A sus pies está la espectacular llanura del Valle del Alani repleto de viñedos.

CORDILLERA DEL CÁUCASO, DETRÁS DE LAS MONTAÑAS DE IZQ. A DRCHA. SE ENCUENTRA OSETIA DEL SUR, CHECHENIA, DAGUESTÁN Y AZERBAIYAN

Aquí me doy cuenta de que me he dejado la tarjeta de la cámara en casa de Sany, menos mal que tengo otra, que aunque es de pocos gigas intentare exprimirla todo lo posible. Pensar que justo al otro lado están países tan conflictivos como Osetia del Sur, Chechenia o Daguestán da un poco de morbillo. Hablando con Giorgi que los conoce, nos cuenta que tienen muy poco atractivo turístico, al margen de que ahora sería imposible visitarlos.

SIGHNAGUI CON EL CÁUCASO DETRÁS

Muy cerquita de aquí está el pueblo de Sighnagui, pero antes de ir a él nos desviamos 3 km. para visitar el convento de Bodbe. Es uno de los templos con más peregrinos de Georgia. Y es que aquí se encuentra la tumba de Nino, la mujer que convirtió el país al cristianismo. En este lugar fue donde murió. En el siglo IV se levantó un templo en su honor que es el que podemos admirar hoy en día.

IGLESIA DE SAN JORGE EN EL CONVENTO BODBE

CONVENTO BODBE

La importancia de Bodbe ha llevado a muchos reyes a aportar su granito de arena y engrandecerlo. Aquí se respira un ambiente mucho más íntimo que en otros santuarios de Georgia. Del monasterio bajan unas escaleras hasta una fuente de aguas medicinales que está a 1 km.

La entrada es gratuita y no se pueden hacer fotos en el interior. Es una pasada estar antes un templo tan antiguo y tan bien conservado. Es la iglesia de San Jorge y es bastante pequeña para albergar a tantos fieles, así que hace 2 años se pusieron a construir una nueva muy cerca de esta y que aún está en construcción. La han bautizado con el nombre de la santa, Nino.

IGLESIA DE SANTA NINO EN EL CONVENTO BODBE

Es un convento de monjas, las cuales solo hablan cuando rezan, el resto del día no abren la boca. En los alrededores están las casas donde viven y también está la casa donde vive el Patriarca, que es el jefe supremo de la iglesia ortodoxa en Georgia. Tienen un huerto bastante grande del que viven a parte de las limosnas.

INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JORGE EN EL CONVENTO BODBE

El interior de la iglesia de San Jorge es muy pequeño, nada más entrar a la derecha se puede ver el sepulcro donde está enterrada Nino. Giorgi nos ha hecho de guía explicándonos todo. Vemos a una monja cambiando las velas que hay colgadas por toda la iglesia. Las paredes están enteras recubiertas de pinturas muy bien conservadas.

IGLESIA DE SAN JORGE EN EL CONVENTO BODBE

Hemos aprendido 2 cosas que nosotros no sabíamos sobre las diferencias entre católicos y ortodoxos.

La primera es que cuando se santiguan ellos ponen 3 dedos como símbolo de la Santísima Trinidad. Y por eso se santiguan 3 veces seguidas, una por el Padre, otra por el Hijo y otra Amén.

La segunda es sobre la Navidad. Ellos la celebran el 7 de enero, pues se rigen por el calendario lunar, y como la luna ha cambiado, ellos también van cambiando la fecha. Dentro de unos años cuando la luna cambie, cambiarán de fecha.

IGLESIA DE SAN JORGE Y SAN ESTEBAN EN EL INTERIOR DE LA FORTALEZA EN SIGHNAGUI

SIGHNAGUI

Un lugar impactante y que nos ha gustado mucho. De aquí hemos ido al pueblo de Sighnagui. Hemos subido a una pequeña fortaleza, estaba cerrada. Lo bueno de ir con Giorgi es que ha quitado el alambre y hemos entrado, es un recinto muy pequeño en el que se encuentra la pequeñísima iglesia de San Jorge y San Esteban. Desde aquí se obtienen unas buenas vistas. Lo que más nos llama la atención es su gran muralla, más antigua que la Gran Muralla China, según nos cuenta.

MURALLA EN SIGHNAGUI

Tiene más de 4 km. y encierra un área que podría albergar más de 40 campos de fútbol. Se construyó en el año 1.762.A lo largo de su recorrido se levantan 23 torres defensivas con el nombre de las aldeas cercanas. En tiempos de guerra Sighnagui acogía a las gentes de los pueblos de alrededor y cada localidad estaba a cargo de la defensa de su atalaya. Tiene 5 puertas de entrada.

SIGHNAGUI

Sighnagui en un pueblecito pintoresco. Sus calles empedradas se mezclan con sus típicas balconadas de colores.

CASA EN SIGHNAGUI

También nos cuenta Giorgi, que hay un edificio en el que te puedes casar todos los días del año, las 24 h del día. ¿Será por esto por lo que la llaman, “la ciudad del amor”? Son bodas civiles.

LUGAR DONDE SE CELEBRAN BODAS CIVILES EN SIGHNAGUI

Damos un paseo por sus calles, lo que más nos llama son los balcones de madera de las casas.

SIGHNAGUI

BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

Nos marchamos, atravesamos una de las puertas de la muralla y bajamos hasta el fondo del valle. Vamos viendo hectáreas de viñedo a ambos lados de la carretera. La siguiente parada la hacemos en una de las bodegas más importantes de Georgia, Winery Khareba. El complejo se llama Tourist Complex Gvirabi.

ENTRADA A LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

Nada más llegar nos llama la atención un artilugio, es una especie de vehículo futurista con velas. Al acercarnos vemos que es una escultura, nos cuenta Giorgi que se utilizó para el rodaje de una película georgiana.

ESCULTURA FUTURISTA EN LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

La entrada cuesta 3 GEL por persona y si quieres con cata de vinos 14 GEL. Giorgi nos recomienda coger solo la visita y si queremos probar algún vino subimos luego al restaurante que es mejor y más barato, ya que en la cata te dan 3 chupitos de 3 vinos.

INTERIOR DE LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

Sacamos la entrada y nos hace de guía una chica. Entramos en el túnel y vemos que es de grandes dimensiones. Se introduce dentro de la montaña y tiene 2 túneles  paralelos muy largos con 13 perpendiculares más pequeños. En total 7,7 km. En la visita turística solo se ve un trozo de un túnel y un poco de uno perpendicular.

BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

Nos cuenta que la temperatura es siempre constante entre 12 y 14º y una humedad del 70%. Tienen una producción de 25 millones de botellas y exportan a 60 países entre ellos España.

BOTELLAS DE VINO EN LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

En época de guerra lo utilizaron los militares como bunquer.  Nos enseña unos gigantescos recipientes de hierro que es donde transportaban el vino en la época soviética. Esto siempre ha sido del gobierno y hace unos pocos años que fue privatizada y comprada por la actual empresa.

TRANSPORTADOR DE VINO SOVIÉTICO EN LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

Vemos también en el suelo las tinajas enterradas, aquí el vino se sigue haciendo como antiguamente y es una forma distinta a España. Meten el vino después de pisar la uva en estas tinajas y lo dejan ahí durante al menos un año para que por decantación bajen todas las impurezas a la vez que fermenta el vino. Vemos diferentes utensilios de madera con los que sacaban el vino y servían a la gente. Son una especie de pértigas que me recuerdan con las que sirven en Andalucía el Fino. La forma tradicional de hacer el vino aquí ha sido declarado por la Unesco.

TINAJAS PARA HACER EL VINO SUBTERRANEAS Y DIFERENTES UTENSILIOS EN LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

La gente sale por donde hemos entrado, nosotros al ir con Giorgi, que además estuvo trabajando aquí y se lo conoce todo nos mete por un pequeño túnel y vamos hasta un ascensor por el que subimos hasta un pequeño torreón desde el que se divisa todo el valle. Nos cuenta Giorgi que este ascensor era utilizado por los mandos durante la guerra, aunque ahora es uno moderno.

RECIPIENTE DE MADERA DONDE SE PISA LA UVA EN LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

Bajamos al restaurante, se nota que es un sitio al que no puede venir cualquiera, pues es un sitio bastante caro. Pedimos un vino tinto y nos sentamos. Pedazo copa nos sirven…. Hay que decir que el vino está muy bueno y tiene un sabor muy parecido al que podemos tomar de la Ribera del Duero, nada que ver con los que hemos probado estos días atrás.

BEA Y JORGE TOMANDO UN VINO EN LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

Nos sorprende saber que hacen también aceite con las pepitas de la uva, solo hay 4 sitios en el mundo donde lo hacen. Es un aceite muy caro, pero según nos cuentan con grandes cualidades medicinales y gastronómicas. También hacen cosméticos.

Hay un dulce muy típico georgiano, la churchkhela. Es un dulce de frutos secos caramelizados en zumo de uva. ¿Cómo se preparan? Se cuece el mosto y se espesa con harina. En la papilla resultante se sumergen nueces o avellanas ensartadas en hilo de algodón. Después se ponen a secar. Parecen velas un poco chuchurrias.

CHURCHKHELA QUE COMIMOS EN LA BODEGA TOURIST COMPLEX GVIRABI

También nos lo ponen para probar. La verdad es que nosotros pensábamos que iba a estar muy dulce, pero nos equivocábamos, está muy rico. Nos cuenta Giorgi que en algunos sitios lo hacen con agua y azúcar y ese está muy dulce.

CASA DEL ESCRITOR ILIA CHAVCHAVADZE

Aquí estamos un rato de charla tranquila y continuamos ruta. Siguiente parada, la casa museo del escritor más famoso de Georgia, Ilia Chavchavadze. Vivió aquí entre 1.835 y 1.845. Fue el primer presidente del banco de Georgia. Cuesta 2 GEL la entrada. Está en el pueblo de Kvareli.

TORREÓN DEFENSIVO EN LA CASA DEL ESCRITOR ILIA CHAVCHAVADZE EN KVARELI

Vemos un torreón defensivo y la casa tal cual estaba cuando vivió con diferentes enseres y objetos.

INTERIOR DE LA CASA DEL ESCRITOR ILIA CHAVCHAVADZE EN KVARELI

Vemos también el almacén donde hacían y guardaban el vino con unos recipientes muy grandes de madera donde se pisaba la uva. En el jardín hay un molino donde molían la harina.

BODEGA EN LA CASA DEL ESCRITOR ILIA CHAVCHAVADZE EN KVARELI

CUADRO EN LA CASA DEL ESCRITOR ILIA CHAVCHAVADZE EN KVARELI

LAGO KVARELI

El siguiente lugar que visitamos es un lago, Kvareli Lake. Las vistas son muy bonitas, hacia un lado el valle, pero la neblina que hay no deja ver muy bien, y por el otro el lago rodeado de bosques de roble con una variedad cromática que lo hace más bonito. Arriba las cumbres nevadas del Cáucaso. Hay un hotel donde poder disfrutar de este entorno.

BEA Y JORGE EN EL LAGO KVARELI

LAGO KVARELI

LAGO ILLIA’S

De aquí nos vamos a ver otro lago, Illia’s Lake. Un gran río procedente de las montañas surte a este lago artificial. Ahora casi no baja agua, como otros grandes cauces que hemos visto a lo largo del valle. En primavera con el deshielo bajan con muchísima agua. Subimos hasta un hotel con forma de castillo.

HOTEL ROYAL BATONI EN EL LAGO ILLIA’S

BEA JUNTO A LA PISCINA DEL HOTEL ROYAL BATONI

El hotel se llama Royal Batoni, entramos dentro y Georgi nos lleva directamente a la piscina, ufff que pasada. Da la sensación de que el agua cae hacia el lago. Las vistas impresionantes y el sitio precioso. No es un hotel muy caro para lo que es y donde está, unos 200 GEL la noche. A la entrada tienen un teléfono antiguo que nos ha encantado.

HOTEL ROYAL BATONI EN EL LAGO ILLIA’S

BEA EN EL HOTEL ROYAL BATONI

MONASTERIO DE NEKRESI

Siguiente visita, el Monasterio Nekresi, que está a 14 km. Es uno de los monasterios más grandes de esta región y fue fundado en el siglo VI por uno de los 13 padres sirios, San Abibos Nekreseli.

MONASTERIO DE NEKRESI

Las vistas son muy buenas, pero el sol ya cayendo, no nos deja verlo bien. El recinto tiene diversas estructuras que fueron edificadas en momentos diferentes. Hasta el siglo XVIII fue la sede episcopal de la región.

MONASTERIO DE NEKRESI

No podemos subir con el coche y tenemos que coger un minibús para subir hasta él, cuesta 1 GEL por persona. Las pendientes de la pequeña carretera son de infarto, le calculo un 30%. Arriba casi no hay sitio para aparcar, el motivo por el qué no dejan subir vehículos privados.

MONASTERIO DE NEKRESI

BODEGA DEL MONASTERIO DE NEKRESI

Recorremos todo lo que se puede visitar, la bodega, el interior de dos pequeñas iglesias y los alrededores. Es alucinante como pudieron construir estos complejos en sitios tan escarpados hace tantísimos siglos. Tienes media hora para verlo y volver a coger el bus de vuelta, da tiempo a verlo todo.

MONASTERIO DE NEKRESI

INTERIOR DEL MONASTERIO DE NEKRESI

MONASTERIO DE GREMI

Vamos rápido a ver otro monasterio, pues esta atardeciendo y en breve nos quedaremos sin luz. El Monasterio de Gremi, construido en el año 1.466. Subimos por unas escaleras hasta él. Es gratuito como todos. Antiguamente alrededor de él había una ciudad hoy inexistente. Hay una iglesia, la casa donde vive el Patriarca cuando viene, y en la parte de abajo un museo que está cerrado cuando hemos llegado. Vemos los restos de lo que fue el pueblo y una torre defensiva. La ciudad estaba dentro de la ruta de la seda. Desde 2.007 es Patrimonio de la Humanidad.

MONASTERIO DE GREMI

Entramos a la iglesia y vemos que hay un cura oficiando una misa y un grupo de chicos y otros curas cantando. Ha sido un momento muy mágico.

MONASTERIO DE GREMI

INTERIOR DEL MONASTERIO DE GREMI

TELAVI

Ya con las últimas luces llegamos a la capital de la región de Kakheti, Telavi. Giorgi nos lleva a ver un gran árbol que tiene 900 años, tiene un tronco espectacular. Hay una ciudadela pero está cerrada por reformas y hasta que no acaben no se puede visitar. Nos llama la atención los carteles de unos urinarios.

BEA ABRAZANDO UN ÁRBOL EN TELAVI

URINARIOS EN TELAVI

La policía ha cerrado con unas cintas una avenida y oímos petardos por todas partes, Giorgi pregunta a unos chicos y nos dice que hoy hay una fiesta en esta ciudad. Vemos un escenario en el que en breve habrá alguna actuación. Vemos mucha gente por la calle y muchos puestos de venta ambulante. Nos llama la atención ver unas barras donde la gente debe de hacer apuestas a ver cuántas flexiones hacen. Vemos una luna llena preciosa sobre las murallas de la ciudadela.

CASA EN TELAVI

LUNA LLENA SOBRE LA MURALLA EN TELAVI

GENTE HACIENDO FLEXIONES EN TELAVI

Son las 18:30 horas y tenemos bastante hambre, solo hemos comido unos frutos secos. Entramos a un bar y nos pedimos el khachapuri más típico de Georgia, el de queso con un huevo estampado en el centro. Nos sabe buenísimo, lo acompañamos con cerveza georgiana.

KHACHAPURI ACHARULI EN TELAVI

TBILISI

Y de aquí solo nos queda la vuelta hasta Tbilisi, 120 km. Volvemos por una carretera montañosa, aunque casi no vemos nada. Llegamos a las 21:30 horas a Tbilisi y nos deja en casa de Sany. Solo quedar descansar y una buena ducha que nos ayude a ello.

En resumen, es una región muy extensa y difícil de recorrer sino es con coche. La mejor opción pensamos que es compartir un coche, en nuestro caso nos ha salido un poco caro porque somos 2, pero compartiendo entre más gente sale muy bien. La otra opción es ir moviéndose con minibuses e ir cogiendo taxis, pero es una opción que se necesita mucho más tiempo y que al final sale más cara. Los lugares a visitar están casi todos a unos kilómetros de los pueblos. Os dejamos el móvil y el email de Georgi porque creemos que es muy recomendable, habla perféctamente inglés y se ha portado muy bien con nosotros.

Giorgi, Tlfn: 995 599 554 818 Mail: balubalu1972@gmail.com

Besos y abrazos según corresponda.