ARMENIA, DÍA 11: TEMPLO DE GARNI Y MONASTERIO GEGHARD

El día de hoy como vais a leer, ha sido el mejor de todo el viaje hasta ahora.

El despertador suena a las 8:00 horas. Rutina de todas las mañanas. La idea para hoy era hacer un tour hacia el Lago Sevan y alrededores y de regreso visitar Geghard y Garni. El otro día en el Envoy Hostel nos dijeron que nos costaba 18.500 AMD cada uno. Cuando llegamos a nuestro hostel nos comentaron que dicho tour lo podíamos hacer con un taxi, todo el día nos costaba 20.000 AMD los dos, pero anoche había otra chica y nos dijo que eso era imposible, que costaba más. Estuvo haciendo unas llamadas y nos cobraban 30.000 AMD. Así que hay que buscar plan B. Estuvimos mirando opciones para ir por nuestra cuenta y al final decidimos ir en marshustka a Garni y aquí coger un taxi a Geghard.

Bajamos al supermercado de la cadena Sas que está a la vuelta, en la calle Abovyan, donde cambiamos dinero. Aquí tenemos que coger la marshustka 73, 9 o 69 hasta el concesionario de Mercedes Benz. Enfrente hay una pequeña explanada con furgonetas y minibuses. Preguntamos cuál es la que va a Garni y enseguida nos indican cual es. La primera marshustka a Garni sale a las 10:00 horas y la última a las 20:30. Hay muchas a lo largo del día.

Garni está a 30 km. y tardamos media hora en llegar. Unos km. antes vemos el Monte Ararat a nuestra derecha.

Le decimos al conductor que nos avise donde bajarnos para ir al templo. Nos cuesta 250 AMD a cada uno. Nada más bajar vemos un cartel que indica el templo y pone que está a 400 metros. Descendemos por la calle y un poco antes de llegar un señor nos ofrece llevarnos a Geghard, esperarnos allí una hora y traernos de vuelta a Garni. Nos pide 3.000 AMD, es el precio normal que se paga por ello, no hay otra forma de ir. Esta a 10 km. así que ir andando descartado. Le decimos que cuando salgamos de ver el templo ok. Nos dice que nos espera donde estaba, que es su casa.

TEMPLO DE GARNI

Al llegar a la puerta del templo vemos que hay gente vendiendo dulces y souvenirs. Una de las vendedoras chapurrea 3 palabras en español. Al decirla por donde es nos señala que bajemos por un camino (nosotros estábamos viendo lo que parecía la puerta de acceso al recinto donde está el templo, pero si una paisana de allí te dice que vayas por otro sitio, pues la haces caso).

Es un camino muy empinado que sale por la izquierda y baja hacia el valle. Las vistas son preciosas

Al poco de empezar a bajar y al asomarnos en una curva no ver el templo por abajo, sino que le vemos arriba cambiamos de opinión y cogemos un sendero ascendente hacia él. Cuando entramos en el recinto un señor con una acreditación colgada al cuello nos llama, parece que nos hemos colado. Nos pide el ticket, todo esto en un armenio cerrado, pues el tío ni papa de inglés. Le intentamos explicar lo que ha pasado, sin conseguirlo. Le acompañamos hasta la entrada, nos da 2 entradas y pagamos 1.000 AMD cada uno.

A ver, el tío está en la garita aburrido porque no hay ni rita y de repente ve que se acercan 2 guiris. No entran sino que se van por un camino. ¿Qué ha hecho el hombre?, pues ver dónde íbamos, así que nos estaba esperando. De qué manera más tonta nos hemos colado. Si llega a estar lleno de turistas…

Una vez desecho el entuerto, con nuestras entradas en el bolsillo nos acercamos al templo (Patrimonio de la Humanidad).

Es la estructura mejor conservada de la Armenia precristiana. Fue probablemente construido por el rey Tiridates I en el siglo I d. C. como templo del dios solar Mihr (el dios solar Zoroastrista, presente en la mitología Armenia). Después de la conversión de Armenia al cristianismo en el siglo IV, se transformó en residencia de veraneo de Josrovidujt, la hermana de Tiridates III. Su posible uso como tumba le hizo sobrevivir cuando otras estructuras paganas fueron destruidas.

Un terremoto lo derrumbó en el año 1679. Fue excavado en el siglo XIX y reconstruido entre 1969 y 1975.

Está situado en el borde de un acantilado triangular que pasa por lo alto del barranco del río Azat y las montañas de Geghama, formando parte de la fortaleza de Garni, una de las fortalezas más antiguas de Armenia.

En el siglo IV, cuando Tiridates III proclamó el cristianismo, como la religión estatal, se destruyeron todos los lugares de cultos paganos, perviviendo el templo de Garni por motivos desconocidos.

El templo es de estilo helenístico, con características romanas e influencia armenia. Tiene un pórtico con 24 columnas jónicas, seis en cada lado menor, delantera y trasera, y ocho en los mayores, lados, sobre un podio elevado de basalto gris con 9 escalones.

Al lado del templo se hallan las ruinas de la iglesia de Sion, que era circular e intentaba emular a la de Zvartnots (una iglesia de Armenia).

Y cerca también se encuentran unas termas romanas que a través de un ingenioso sistema de calefacción en el suelo podía calentar el agua a 60º. Dentro de ellas destaca un colorido mosaico con motivos marinos. Estaba cerrado, así que solo hemos podido ver algo asomándonos por unas ventanas.

Nos ha gustado mucho este templo y hemos estado un buen rato disfrutando del lugar.

Hemos ido a buscar al taxista a su casa y estaba fuera junto al coche. Nos montamos y marchamos a Geghard. Llegamos en 10 minutos a un pequeño aparcamiento donde nos dice que nos espera una hora. Lo primero que vemos son unos khachkars (cruces grabadas en piedra).

MONASTERIO DE GEGHARD

El Monasterio de Geghard es una construcción parcialmente excavado en la montaña, rodeada por acantilados. Era un lugar bastante inaccesible.

El monasterio se fundó en el siglo IV, según la tradición por Gregorio el Iluminador (Patrono de la Iglesia Apostólica Armenia). En el lugar, había un manantial sagrado que surgía en una cueva en los tiempos precristianos, de ahí uno de los nombres por los que era conocido, Ayrivank (el Monasterio de la Cueva). El primer monasterio fue destruido por los árabes en el siglo IX, que lo saquearon y prendieron fuego. Es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000.

El monasterio fue famoso por las reliquias que albergaba. La más célebre de ellas era la lanza que hirió a Cristo en la Cruz, supuestamente llevada allí por el apóstol Judas Tadeo (ahora está en el museo del Monasterio de Echmiadzin).

Lo que estamos viendo hoy, se levanto entre los Siglos XII y XIII.

Hay varias iglesias y capillas. La más antigua es la pequeña capilla de San Gregorio, excavada directamente en la roca.

La iglesia principal es la de Katoghike que data de 1.215.

Estamos en un lugar donde se respira una energía especial. Difícilmente explicable, es de esos lugares que hay que estar en él para saber lo que se siente.

La iglesia de Avazan se construyó en 1.240 y fue excavada en la roca junto a un manantial natural, donde se practican ritos con agua..

Fuera vemos algunos árboles que tienen pañuelos atados a sus ramas, parece ser que tienen propiedades esotéricas. Si atas uno y después das 7 vueltas a su alrededor te concede el deseo pedido.

No queremos contar mucho más allá de la historia del lugar porque creemos que es un lugar para descubrir en primera persona. Impacta y sorprende. Yo solo puedo añadir que para mí personalmente ha sido un lugar donde he sentido por tercera vez algo muy especial, las otras veces fueron en Machu Picchu y en el Taj Mahal. Realmente alucinante y nada que ver con el resto de monasterios que hemos visto hasta ahora en este viaje. Un lugar muy místico y que no debes perderte si vienes a Armenia. Las fotos no trasmiten lo que realmente es.

Fuera de las murallas cerca del río hay una pequeña plataforma donde se pueden ver restos de sangre, y es que aquí es donde celebran los sacrificios de animales.

Antes de irnos volvemos a entrar, nos cuesta decirle adiós. Vamos a la iglesia de San Gregorio que es la que más nos ha impactado. Y allí nos despedimos de este lugar tan mágico, que como colofón de nuestro paso por Armenia no podría haber sido mejor. Sería un lugar perfecto para rodar una película de templarios.

Vamos a buscar al taxista, que se llama Marnuk y nos propone llevarlos al lago Sevan y alrededores y devolvernos a Yereván, nos cobra 18.000 AMD incluyendo lo que hemos hecho ya. Le decimos que es tarde para ir hasta allí, pues son las 14:00 horas. Todo esto con señas, mapa en mano y papel y boli porque no sabe inglés. El tío insiste y nos propone ir al Monasterio de Khor Virap que está a 30 km. al sur de Yereván, muy cerquita del Monte Ararat, nos pide 15.000 AMD, incluyendo el haber venido hasta aquí. No sabemos qué hacer, pero hay que aprovechar a tope lo poco que nos queda. Intentamos negociar el precio pero no baja un céntimo. Mirando información que tenemos vemos que es un precio razonable, así que le decimos que ok mientras abre el maletero y nos da unas avellanas.

Antes de montarnos en el coche le enseñamos en la guía la palabra pan en armenio, pues queremos comprar para hacernos unos bocatas viendo que ya no vamos a Yereván. Nos dice que ok. Os imagináis que un turista coge un taxi en Burgos para ir a Covarrubias y le dice que quiere comprar pan, ¿Qué haría?… pues nada que ver con lo que estáis pensando.

Nada más arrancar hace una llamada telefónica, pensamos que ha llamado a su mujer para decirla que ha engañado a unos guiris y que no va a comer.

Llegamos a Garni y para en su casa, igual es que va a coger algo…. Pero no, nos dice que bajemos y no hace más que repetir la palabra hats, que es pan en armenio. Nos invita a entrar, será que nos va a dar pan…. Es una casa bastante grande con mucho terreno, subimos unas escaleras y entramos directamente en la cocina. Allí está su mujer en los fogones, se llama Gena.

Nos dicen que nos sentemos y saca lavash, que es el pan típico armenio. Son como obleas de pan muy finas, hasta ahora las hemos visto redondas o ya partidas. Las que saca son rectangulares como de 40X50 cm. El hombre desaparece por la puerta y la mujer empieza a poner platos en la mesa, parece que hoy vamos a comer con esta familia. Mientras la mujer esta azarosa entre poner la mesa y terminar lo que tiene al fuego aparece nuestro amigo el taxista con un botellín de agua. Saca unos vasos de chupito y nos dice, vodka. Nos señala el jardín y se toca como diciendo lo he hecho yo, es casero.

Nos sirve y uff, está bastante fuerte, se ríen al vernos las caras, jajajaja. Vuelve a desaparecer de la cocina. En la mesa tenemos un plato con verduras frescas varias, reconocemos rábano, unas cebollitas como puerros chiquitines, unas hojas que ni idea y un pimiento-guindilla roja que pica que da gusto. Otro plato con dolmas, otro con trozos de queso. La vemos que está friendo patatas fritas. Ante esto sacamos nuestro chorizo y lomo y les pedimos un plato para ponerlo.

Las placas de lavash antes de llevarlas a la mesa las salpica con agua caliente y las parte en 4 cachos. Vuelve a aparecer el hombre y viene con una jarra con un licor de guindas que es tipo jarabe y está muy rico. Se vuelve a marchar y aparece con vino. Todo es casero, y la comida de la huerta, así que parece que hoy todo natural a más no poder. Vemos como hacen ellos para comer y les imitamos. Cogen varias hojas del lavash y ponen dentro un poco de queso y verduras, lo envuelven y para dentro. Con nuestro embutido hacen lo mismo, mini bocatas. Parece que les gusta por los gestos que hacen y porque repiten. Esto entre brindis de, ya no sabemos porque cada vez cogemos un vaso, jajaja.

Aparece la hermana de él, que habla algo inglés y menuda juerga con ella, como una regadera está. Comemos genial y para terminar nos ponen café y nos sacan unos caramelos. Una experiencia más de los viajes, son de esos momentos irrepetibles que suceden cuando viajas.

Han sido encantadores, la mujer nos dan una bolsa con manzanas para que nos las llevemos. Nos marchamos medio piripis, pues no hacían más que rellenarlos los vasos. Nos montamos en el coche y rumbo al sur de Yereván.

Al atravesar la ciudad para en una gasolinera. El gasofa le dice algo así como que se coloque en otro surtidor, parece que no le sienta bien porque arranca y nos vamos sin repostar. Poco después entra en otra y aquí si. Le damos un billete de 20.000 AMD para que se cobre los 15.000 no vaya a ser que luego no tenga cambio.

Tardamos una hora en llegar a Khor Virap desde que hemos salido de su casa. Por el camino hemos visto un lugar donde había varias limusinas, a cada cual más grande. Desde Yereván vamos a tramos por autovía, está en construcción. El Monte Ararat cada vez le vemos más cerca, aunque la luz hace que cueste verle.

Llegamos a una explanada donde hay unos cuantos coches, la mayoría con lacitos de colores, ¿habrá una boda?. Nos dice que nos espera ahí. Para acceder al monasterio hay que subir por unas escaleras. Vemos que baja gente engalanada (a la armenia), una niña baja con un vestido que parece de comunión. Nos llama la atención una pareja, él lleva como un pequeño mástil. Parece que hemos llegado tarde.

MONASTERIO KHOR VIRAP

El Monasterio de Khor Virap está situado muy cerca del Monte Ararat a escasos 8 kilómetros de la frontera con Turquía, hoy cerrada. Vemos viñedos alrededor del monasterio. Es un lugar de peregrinación puesto que Gregorio el Iluminador fue encarcelado aquí durante 13 años por el rey Tiridates III de Armenia. En el año 301, Armenia fue el primer país del mundo en ser declarado una nación cristiana. Se trata de un complejo amurallado que cuenta con 2 iglesias y las celdas de los religiosos.

Entramos en el recinto del monasterio y vemos alguna chica que va con ropa de celebración. Entramos a la iglesia con la cosa de habrá algo más?. Y efectivamente, por lo que vemos es un bautismo como el que vimos ayer. Esta vez son una niña de unos 9 años y 2 chicos de unos 20.

Familia alrededor de la pila bautismal y como cualquier celebración que se precie no puede faltar el fotógrafo y otro haciendo el vídeo. Jorge sin pensárselo se pone entre la familia para hacer alguna foto. Lo vemos entero. La forma de vestir de la gente es….

No decimos nada respecto al vestido de la niña, que cada uno piense lo que quiera.

El maletín donde llevan los artículos necesarios para esta celebración, como velas, las medallas, toallas, etc es también digno de ver…

Al finalizar sacan una caja de bombones y nos ofrecen también a nosotros. Tras las fotos de familia se marchan y nosotros aprovechamos a ver la iglesia tranquilamente.

La iglesia se llama Surb Astvatsatsin, fue construida en el Siglo XVII en tufa rojiza y negra.

La pila bautismal es muy bonita, el resto no tiene nada que no hayamos visto en otras.

Salimos y vamos a la otra que es más chiquitina y que es donde se encuentra la celda donde estuvo encerrado San Gregorio el Iluminador. Se trata de una capilla pequeña y bastante oscura, me encantan los haz de luz que entran por las ventanas.

En esta capilla fue donde empezó todo. Según la leyenda el rey Tiridates III encerró al santo en una mazmorra durante 13 años cuando se enteró que el padre de Gregorio había asesinado a toda su familia en una conjura para arrebatarle el trono unos años atrás.

Durante los años de encarcelamiento de Gregorio, un grupo de monjas vírgenes, lideradas por Gayane , llegaron a Armenia mientras huían de la persecución romana de su fe cristiana. Tiridates escuchó sobre el grupo y la belleza legendaria de una de sus miembros, Rhipsime. Las llevó al palacio y exigió casarse con la hermosa virgen; ella lo rechazó. El rey hizo torturar y matar a todo el grupo. Después de este evento, cayó enfermo y, según la leyenda, adoptó el comportamiento de un jabalí, vagando sin rumbo por el bosque. La hermana del monarca (Khosrovidukht) tuvo un sueño en el que Gregorio todavía estaba vivo en el calabozo, y él era el único capaz de curar al rey. En este punto, habían pasado 13 años desde su encarcelamiento, y las probabilidades de que estuviera vivo eran escasas. Lo recuperaron y, a pesar de estar increíblemente malnutrido, todavía estaba vivo. Fue mantenido vivo por una mujer de buen corazón que tiró una barra de pan en Khor Virap todos los días por él. En agradecimiento, el monarca decreto que a partir de entonces la única religión de su reino seria la fe cristiana.

Hoy en día Khor Virap además representa el lugar donde comenzó la reconversión de Armenia.

La celda hoy en día se conserva y se puede visitar. Tenemos que bajar a través de una pequeña abertura por una escalera metálica vertical de casi 7 metros. Está a la derecha del altar.

Si se tiene claustrofobia mejor no bajar porque es muy angosto. Una vez abajo vemos una sala circular de unos 4 metros de diámetro con un pequeño altar. El techo es en cúpula y muy alto. Es difícil pensar como una persona pudo sobrevivir estando aquí encerrado durante tanto tiempo.

Bajamos a otra celda que se también se las trae.

Subimos y nos asomamos a una terraza para contemplar el precioso atardecer que nos brinda el lugar.

Las siluetas del sagrado Monte Ararat y su hermano pequeño el Monte Masis se recortan en el horizonte, buena forma de acabar el día.

Salimos y nos acercamos a un merendero para hacer una nueva foto de las pérgolas que tanto nos recuerdan a las puestas en Burgos.

Junto al parking donde está nuestro amigo Marnuk hay un gran cementerio. Nos acercamos un momento para hacer algunas fotos.

En media hora llegamos a la Plaza de la República en Yereván donde le hemos dicho que nos deje pues tenemos que hacer unos recados.

Nos acercamos a la boca del metro Zor. Andranik, que hay frente a la Catedral pues queremos conocer el metro.

Bajamos unas escaleras y compramos unas fichas en la ventanilla, cuesta 100 AMD.

No tiene nada de especial, se ve viejillo pero limpio. Las escaleras mecánicas van a toda pastilla. AL hacer una foto, una señora  me echa la bronca a través de un megáfono, ¡¡¡NO FOTOS!!!

Al llegar abajo vemos que las indicaciones están solo en ruso y armenio, preguntamos a un chico que queremos ir a la estación Yeritasartakan, que está muy cerquita del hostel. Muy amablemente nos dice en que anden ponernos. Los trenes son muy sencillos.

El Metro de Yereván solo tiene una línea, tiene 11 paradas y funciona bastante bien. Está abierto de 6:30 a 23:00 horas.

Vamos directamente al hostel para preguntar cuánto cuestan las marshrutkas a Tbilisi, para cambiar el dinero exacto para el viaje y para pagar el hostel. Nos dicen que cuesta 6.500 AMD, más barato ir a Georgia que venir.

Nos tomamos un té y estamos un rato de relax. Después nos bajamos a cambiar dinero al supermercado Sas, el cambio 1€=517AMD. Entramos al super para ver que podemos comprar para cenar, pero no nos convence nada. Vemos algunos productos españoles, como algunos vinos, especias Carmencita y algunos turrones. En general los precios son como en España, hay cosa más baratas pero también más caras.

Vamos a ver si vemos algún garito de comida rápida para comprarnos un kebak pero está todo cerrado. Finalmente entramos a un súper que hay más cerca del hostel, en la esquina de la calle Abovyan, tiene el letrero en amarillo. Los precios mucho más baratos que en el Sas, muchas cosas incluso la mitad. Nos compramos unos sobres para hacer pasta rápida, solo se necesita agua caliente. 80 AMD cada sobre.

Subimos al hostel y preparamos la cena. No está malo y se agradece algo calentito ya que en la calle en cuanto se mete el sol la temperatura cae por debajo de 0.

Última noche aquí, mañana volvemos a Tbilisi, Georgia. Esta noche hemos estado hablando con una pareja de franceses que llevan casi 2 meses por Turquía y Georgia y de aquí se marchan un mes a Irán.

Besos y abrazos según corresponda.