DÍA 18. PARQUE NACIONAL DES OISEAUS DU DJOUDJ Y SAINT LOUIS

KASSUMAY

El despertador suena a las 6:15 horas. No hemos dormido mucho. El aire acondicionado no enfría mucho y hasta que se consiguió coger una temperatura agradable, se ha tardado unas horas. La cama tampoco ha ayudado mucho. Por cierto que ayer nos acostamos sin tener internet. Por mas que se lo dije a la dueña, era siempre la misma respuesta, en breve…

A las 7:00 horas hemos quedado con Bacary, hoy toca ir al Parc National des oiseaux du Djoudj (Parque Nacional de las Aves del Djoudj).

Bajamos a la calle y el taxista que anoche nos trajo hasta aquí no está. Le llama y le dice que está de camino. Mientras esperamos, nos acercamos a un puesto donde una señora tiene café touba y nos tomamos uno.

A los 10 minutos llega el taxista y también se toma otro café. Bueno realmente nos lo vamos tomando por el camino, pues los ponen «para mañana…». El taxi es para verlo, los coches están tan hechos polvo, que no sabemos como pueden andar. Le tenemos que pedir la manivela para poder abrir las ventanillas. La lleva en la guantera. La puerta de Beatriz no cierra bien….

Mientras salimos de la ciudad vemos muchos talibés, es una pasada. Incluso nos parece ver un grupo numerosos de ellos sentados en el suelo con un adulto, como si estuviesen recibiendo clase, instrucciones o….

De camino hace una parada en un taller para hinchar las ruedas y echar agua.

Como en media hora dejamos la carretera y cogemos una pista. Empezamos a ver como pequeñas lagunas y algún pájaro pequeño. Bacary nos dice que el gran problema de venir aquí es el estado del camino.

Media hora después, de repente dice Bacary, PUMBA, y vemos 2 jabalíes, que aquí se llaman facóquero común. Están un poco escondidos entre la vegetación pero les vemos muy bien. Les tenemos como a 4 metros.

Continuamos, el conductor tiene que preguntar de vez en cuando por donde es. Coge un camino arenoso hasta que llega un momento que ocurre lo que estábamos pensando que iba a pasar. Empanizados en la arena. El conductor se baja y deshincha algo las ruedas y quita arena con las manos, pero no funciona. Nos bajamos y empujamos hasta que sale.

Vuelta al coche y como 10 minutos después llegamos al «centro de visitantes». Aquí hay una serie de personas con uniforme del parque nacional. Está en construcción, parece. Justo antes de llegar vemos en una gran laguna, cormoranes, garzas,  flamencos y otras aves mas pequeñas.

Hablamos con alguno y nos dicen que ahora es mala época, que hay pocos pájaros, pero que nos van a enseñar lo que puedan. Viene con nosotros uno de los guías. Como nosotros hemos venido fuera de temporada nos cobran la mitad y no cogemos piragua.

Montamos en el coche y ahí nos va contando un poco la historia del parque. Habla en francés y entiendo lo que entiendo. Habla despacio y sí que voy cogiendo cosas. 

El Parque Nacional de las Aves del Djoudj: El Edén ornitológico a un paso de Saint-Louis

A unos 60 kilómetros al norte de la histórica ciudad colonial de Saint-Louis, en pleno delta del río Senegal y rozando la frontera con Mauritania, se esconde uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta: el Parque Nacional de las Aves del Djoudj (Parc National des Oiseaux du Djoudj).

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981 gracias a su valor incalculable como el tercer santuario ornitológico más importante del mundo, sirviendo de refugio para más de 3 millones de aves migratorias (destacando las enormes colonias de pelícanos vulgares y flamencos). Hay más de 360 tipos de aves diferentes.

Cada año, entre los meses de noviembre y mayo, millones de aves migratorias que cruzan el desierto del Sáhara eligen los humedales, lagos y brazos de agua del Djoudj como su parada definitiva para pasar el invierno. Es el hogar de una de las mayores poblaciones de pelícanos rosados del mundo.

La mejor época para venir es entre noviembre y marzo. La entrada cuesta 10.000 CFA por el coche con el que vengas, 10.000 CFA por el guía (obligatorio) y 5.000 CFA por persona. La visita dura en torno a 1,5 horas y está incluida la piragua.

Hay siete poblados dentro de la reserva y son de 4 etnias diferentes. Ellos se encargan de enseñar y mantener el parque. Cada poblado tiene 9 representantes, de mujeres, de la pesca, de la agricultura, etc. Hacen reuniones periódicas, ponen en común todo, y lo reparten. Los guías del parque, sólo cobran si hay turistas, sino, no. Cada 15 días hacen recuento de los pájaros que hay en ese momento. Lo hacen por grupos, contando cada uno una bandada. Por lo que me dice el guía, las mejores fechas para venir son, diciembre y enero. Tiene que ser un espectáculo increíble.

Llegamos a una zona con bastante agua, pero no hay casi nada. Nos indica que hay una pequeño cocodrilo, pero no conseguimos verlo. Cuando nos queremos dar cuenta, ya se ha vuelto a sumergir.

Al ver que por allí no hay nada, nos vamos hacia la zona del principio que es donde más había. Allí nos bajamos del coche y vamos caminando para poder ir haciendo fotos y disfrutando del momento.

Una con los prismáticos y otro con la cámara vamos viendo la variedad de especies que hay, aunque no haya mucha cantidad para lo que debe de ser esto en los meses de invierno. Hemos visto alguna foto y es espectacular.

También vemos muchísimos burros por todos lados.

Vemos flamencos, que maravilla de animal, es tan elegante en sus movimientos, tan preciosos sus colores, nos fascina.

Los pelícanos enormes, los ibis sagrados, las garzas, la espátula africana, son algunos de los que distiguimos.

Nos da mucha pena haber venido hasta aquí y ver tan poco, pero la naturaleza es así y las fechas, son las que son.

Lo último que vemos es un varano.

 

De repente, Bacary recibe una llamada, es el taxista, acaba de fallecer su hija. Nos quedamos petrificados, pero que ha pasado? Bacary nos cuenta que el motivo de llegar tarde esta mañana, era  que había estado toda la noche con su hija en el hospital muy malita. Y como es normal, nos vamos inmediatamente. Cuando llegamos al coche está llorando, pobrecillo, menuda situación.

El viaje de vuelta ha sido una odisea, se ha perdido varias veces, ha estado continuamente hablando por teléfono, por supuesto, sin manos libres. Nos hemos metido por las obras de la pedazo de carretera que están construyendo los chinos y al cruzarnos con un tractor, se ha orillado tanto que, apunto hemos estado de volcar y caer al agua. El coche se ha quedado metido en el fango, se ha acercado una niveladora y le ha echado la bronca por meterse por ahí.

Creemos que le ha contado la situación, porque enseguida ha mirado la forma de sacar el coche. Saca del maletero el taxista, unas cintas de cinturón de seguridad y las ata. La excavadora se acerca, lo atan al chasis y lo saca en un momento. El taxista está desesperado. Al final después de mil vueltas conseguimos salir a la carretera.

Nos acerca al alojamiento, no sabemos que decir, que situación tan dura. Toca descansar del calor. Hoy comemos con la familia del alojamiento. No queremos pensar que será, porque con lo sucio que está todo…

Bacary nos sube unas cocacolas y pan con margarina, pues no hemos desayunado nada más que el café touba antes de marchar.

A las 13:30 horas, la comida. Cuando llegamos al salón, están sentados en el suelo con el perolo en medio, nos descalzamos y nos sentamos con ellas. Son la madre y sus dos hijas de 16 y 13 años. Tenemos Thiéboudienne, el plato por excelencia de Senegal. Tiene pez espada, gambas, un gambón y mucha verdura. A parte hay un cuenco con el arroz que se ha pegado, otra con una salsa de cebolla y otro que no sabemos. Nos dan cucharas para nosotros, la madre y una de las hijas comen con las manos. La madre va troceando el pescado y nos lo va poniendo en nuestro lado. Está buenísimo. Los que terminan, se van levantando y ni adiós, jajaja.

Nos quedamos solos con la madre y hablamos un rato con ella. Nos vamos entendiendo. Ha preguntado que comida habíamos probado de aquí y como hay una que nos hemos comido, nos la van a hacer para cenar. Es con fideos de cabello de ángel y pollo.

Ahora a descansar un poco, que a las 17:00 horas hemos quedamos con Bacary para ir a conocer Sant Louis.

Saint-Louis de Senegal: De la época colonial a la edad media

Saint-Louis (Ndar, en idioma wolof). Antigua capital de las colonias francesas en África Occidental y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, por su trazado urbano regular, sus muelles y sus características casas con balcones de madera y hierro forjado.

La ciudad fue fundada en 1659, en una isla del río Senegal, con una longitud de 2 kilómetros y una anchura 400 metros por marineros de Dieppe (Normandía) y fue bautizada con ese nombre en honor del rey de Francia «San Luis». Hoy en clara decadencia.

Es una ciudad que Bacary conoce bien, estudió los 5 años de carrera aquí. Sorprendentemente el taxi que nos lleva está nuevo, tiene todo en su sitio y funcionado, hasta tiene aire acondicionado, es toda una experiencia, jajaja. Nos cuenta también que, Sant Louis se divide en varias partes, la zona denominada África, la zona europea y la isla de los pescadores.

Pasamos el Puente de hierro Faidherbe, diseñado por los talleres de Gustave Eiffel, sobre el río Senegal. Tiene una longitud total de unos 500 metros, dividida en siete arcos metálicos, Une la parte continental con la isla de Saint Louise. Son ríos inmensos, igualito que el Arlanzón. Ahora de color marrón debido a las lluvias. Sus aguas al paso de esta ciudad son salobres, es decir 5 meses al año tienen una dominante dulce y 7 salado. Esta es por la temporada de lluvias o la seca.

Al cruzar vemos que aquí es otra historia, casas con balconadas de colores, edificios coloniales…

Bajamos del taxi y subimos a una calesa tirada por un caballo blanco con trenzas. Empezamos el recorrido. El guía es un chico joven que habla el francés bastante despacito y le voy entendiendo algo, aunque gracias a Dios, Bacary nos lo va traduciendo todo. Las casas y las calles están ordenadas y bastante «limpias».

Calles llenas de comercios muy bien puestos, casas elegantes y de mil colores. Estamos impresionados, esto parece otro país. El chico nos va contando quien ha vivido en las casas, el porqué de los colores, los diferentes balcones, años que no podemos retener, pues son tantos…

Callejeamos montados en la calesa, miramos, nos sorprendemos.

Paramos en otro lugar donde se encuentra una grúa de vapor, que está como símbolo de lo que fue el puerto. Fue instalada en 1883. Podía levantar hasta 14 toneladas para cargar los barcos.

Pasamos junto a la gran mezquita. Construida a mediados del siglo XIX, destaca por ser la única mezquita en África Occidental con un reloj de campana operativo en su minarete.

Pasamos junto al edificio donde se desarrollaba el festival de Jazz hasta hace unos años, sigue albergando la asociación. ahora se hace en la plaza principal de la isla junto al puente metálico donde se monta el escenario principal. Por el resto de la isla en plazas, calles y hoteles hay grupos secundarios haciendo música. El Festival Internacional de Jazz de Saint-Louis es uno de los eventos culturales más importantes de África Occidental. Fue fundado en 1993 por la asociación Saint-Louis Jazz.

Seguimos camino, llegamos al segundo puente, desde aquí se puede ver la frontera con Mauritania. A lo lejos vemos 9 árboles, esa es la frontera. La gente pasa a comprar allí, ya que todo es más barato y aquí lo venden.

Nos cuenta que los pescadores en Mauritania, sólo pescan 6 meses al año, los otros 6, son para que el mar se recupere. Son principalmente carnívoros, pues tienen muchos animales. La pesca no les gusta porque es un trabajo muy duro.

Pasamos un pequeño puente a ver lo más sorprendente del viaje. La isla de los pescadores o Guet N’dar. Es uno de los barrios pesqueros más densamente poblados e impactantes de África. Es una península estrecha y superpoblada conocida como la Langue de Barbarie, donde la vida transcurre a una intensidad muy elevada.

La inmensa mayoría de los habitantes de Guet N’Dar pertenecen a la comunidad Lebou, una etnia históricamente vinculada al mar, conocida por su fuerza física, sus profundas tradiciones espirituales y su autonomía social. Los marineros lebou nunca salen a navegar sin antes realizar rituales de protección. Las piraguas están decoradas con versos del Corán, símbolos animistas, amuletos y banderas que representan a las distintas cofradías musulmanas del país.

Las calles son pasillos estrechos llenos de vida: cabras correteando, redes secándose y niños jugando.

Cada hombre puede tener hasta 5 mujeres y con cada una tener 6 o 7 hijos. Debido a esto, hay cientos de niños, corriendo, saltando, jugando,… Calles llenas de ovejas y cabras.

Grupos de gente bailando y tocando música.

Llegamos a la playa y hay multitud de cayucos ya varados, chavales jugando al fútbol, lugares donde se reúnen los pescadores a charlar y descansar después del duro trabajo.

Seguimos nuestro recorrido. Están descargando y metiendo en camiones el pescado que acaban de traer los pescadores. Medio vemos el cementerio de los pescadores, su curiosidad es que las tumbas están cubiertas con redes de pesca en lugar de lápidas, recordando la eterna unión del barrio con el mar.

Entre los cayucos vemos al otro lado el Hospital Regional de Saint-Louis y fue el primer hospital moderno construido en el África subsahariana. Comenzó a construirse a principios del siglo XIX como un hospital militar francés para dar respuesta a la devastadora mortalidad producida por epidemias de fiebre amarilla, tifus y malaria entre los colonos y marineros.

Más palacios, más hoteles idílicos… Que contraste entre la ciudad de los pescadores y la colonial. Y lo último vemos, primero la Catedral de San Luis, que es el templo católico más antiguo de África Occidental. Fue abierta e inaugurada formalmente en 1828.

Y enfrente de la Catedral está el Palacio del Gobernador (Palais du Gouverneur), conocido hoy en día como el Palacio de la Asamblea General. Es el edificio donde se debatió y formalizó el traslado de la capital de Senegal desde Saint-Louis hacia Dakar. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, Saint-Louis fue la capital de Senegal y el centro administrativo de toda la África Occidental Francesa (AOF). Desde este palacio, los gobernadores administraban una vasta franja de territorios que abarcaba desde Senegal hasta Níger. El traslado formal de las instituciones de la capital de Saint-Louis a Dakar se aprobó y comenzó a ejecutarse en 1957, culminando con la independencia del país en 1960.

Regresamos al punto de partida, la visita ha durado 1 hora y media y cuesta 10.000 CFA una calesa de hasta 4 personas. Creemos que es algo que merece muchísimo la pena visitarlo de esta manera y luego ya con tiempo recorrer algunas partes andando.

Me es difícil expresar con las palabras lo sentido en la isla de los pescadores. Siempre he pensado y dicho que para mi, la ciudad más intensa del mundo es Varanasi en la India. Pues creo que la segunda es esta parte de Saint Louis, Guet N’dar, Ha sido como asomarse en vivo y en directo a la Edad Media, me ha dejado bastante tocado.  Estar viendo a lo largo de una calle como cada callecita transversal se convierte en una calle gremial. En una vemos a mujeres carboneras, en otras a los pescadores desenredando y remendando sus redes. En otras rebaños de ovejas entre los niños pequeños jugando al futbol, en otras a los herreros golpeando… Ha sido todo tan rápido, que es muy difícil asimilar lo que nuestras retinas han captado. De Varanasi lo dije en su momento, que a esa ciudad tenia que volver y lo hice y lo mismo digo, a Saint Louis tengo que volver con más calma y tranquilamente volver a recorrer la isla de los pescadores. Lo más impactante del viaje sin duda.

Volvemos al alojamiento con una sensación muy extraña, la de tener que volver a ver esto de nuevo con más tiempo. Nos pasa a buscar el mismo taxista que nos ha traído. Un gusto entrar al fresquito del aire acondicionado. Bacary paga con el método del QR, que os comentamos al principio del viaje, es el datáfono de Senegal.

Descansar y a las 20:30 horas es la cena. El plato se llama vermicelli y está buenísimo. Es como una fideuá con pollo. El alojamiento es cutre pero la familia es muy maja y estamos comiendo comida casera muy rica.

Charlamos un poco y a la habitación. Mañana madrugamos de nuevo.

Os dejamos con un video resumen del día de hoy.

Saludos viajeros.